Мальта миа! Прогулка по столице дайвинга в Средиземном море

Несмотря на все перипетии в политике и экономике нам, ныряльщикам, нужно где-то мочить ласты. В поисках интересной воды, омывающей цивилизованный берег, махнула в начале лета на Мальту с парой друзей-коллег — профессиональной дайверско-фридайверской компанией. Дело было в конце мая, мы только вернулись с подводной охоты в Астрахани и не распаковывая ласт и гидрокостюмов на следующий день вылетели на Мальту. Благо для въезда достаточно «шенгена».

Поездка планировалась на неделю, и мы взяли прямой перелет Air Malta, чтобы не терять время. Все снаряжение уложилось в положенные 60 кило багажа на троих.В случае превеса на сайте Air Malta можно заранее оформить ваучер на сверхнормативный дайверский багаж. Еще одна сумка со спортинвентарем весом до 32 кило обошлась бы нам в 30 € — скромнее, чем в аэропорту.

Вылетели в ночь в воскресенье из Домодедово, и в восемь утра уже были на месте (обратный рейс —  поздно вечером в пятницу). Перелет занял четыре часа и закончился тем, что из Средиземного моря внезапно выросли высокие мальтийские берега.

Большая Гавань, порт Валлетты. Фото: viewingmalta.com

В аэропорту Валлетты прохладно и не многолюдно. Миновав паспортный контроль, мы быстро пересекли полоску жаркого мальтийского солнца (которое светит здесь триста дней в году), нашли стойку своего rent a car и загрузились в минивэн. От Британии мальтийцам достались не только красные телефонные будки и свободный английский, но и левостороннее движение. На адаптацию хватает пары дней, но если правый руль не ваша тема, есть машины с водителем или такси. Для «горячих голов» скажу, что общественный транспорт — тоже вариант, ходит часто и по расписанию. Билет стоит пару евро. Дорога от аэропорта до отеля заняла не больше получаса, как почти все дороги на архипелаге.

Мальтийский транспорт — лодка и праворульное авто.Фото: Павел Дивин

Самое теплое и безветренное время на Мальте — лето и начало осени. Лучший сезон для дайвинга длится с мая по октябрь. Температура воды на поверхности растет с 19° в конце мая до 25° в июле. В августе теплее всего — 27° С, а сентябрь и октябрь — комфортные 26-24° С. Летом на 30-50 метрах при высоком термоклине —18-20, при низком — 22-25 градуса. Зимой термоклина нет, вода — 14-16°. Штормы — в основном прерогатива зимних месяцев. Летом вода очень прозрачная, видимость составляет 30-40 метров.

Тут, разумеется, нет «рыбного супа» как на Красном море, все лаконично. Хотя живности достаточно: сернолы, морские лещи, осьминоги, кальмары, скаты-хвостоколы, горбыли, полосатики, барабули, рыбы-попугаи, мурены, угри и кто только не. Осенью и зимой к берегу подходят дельфины и тунцы. Вся эта фауна населяет стенки с живописными балконами, неглубокие рифы, пещеры и гроты, нагромождения валунов и выступы подводных скал, поднимающихся с неведомой глубины.

Скорпена позирует бочком.Фото: Павел Дивин

Мальта ­— архипелаг компактный. Со всеми своими островами – собственно, Мальтой, Гозо и Комино — трижды умещается внутри МКАД. Дайв-сайты тут на каждом шагу, с природными красотами или рэками, искусственными и настоящими (от англ. wreck — кораблекрушение).

Дайв-центров на маленькой Мальте более, чем достаточно, около пятидесяти. Большинство состоит в местной Ассоциации Профессиональных Школ Дайвинга, к мнению которой власти прислушиваются при распределении бюджета на развитие туризма. Поэтому местные дайв-сайты оборудованы прилично, в некоторые даже роскошно. В одно из таких мест — на Чиркэуа на северо-западе острова Мальта, мы отправились первым делом.

Чиркэуа: понырять с комфортом

Чикрэуа — самый популярный дайв-сайт на архипелаге. Фото: Павел Дивин

Дорога по своему обыкновению заняла примерно полчаса и вывела нас на широкий пирс с просторной автостоянкой. Парковаться здесь разрешено только дайверам. Чтобы поверряющие распознали в вас ныряльщика, кладите сертификат под лобовое стекло.

Приехали днем, транспорта на парковке много. Соображаю, где бы надеть свой охотничий гидрокостюм с открытой порой (надевается он с водой и специальным маслом или шампунем; задача, в общем, нетривиальная), и вижу… душевую. Тру глаза. Нет, точно. Чистая, бесплатная, просторная с горячей водой и туалетом. А главное — женская! Мужская — дверь в дверь.  Довольные идем одеваться и – в воду!

Свал глубин на Мальте близок к берегу благодаря тектоническому происхождению архипелага. Так что прибрежные дайв-сайты с несколькими подводными объектами на разной глубине здесь не редкость. Чиркэуа — один из таких, здесь три дайв-спота. Буквально в двадцати метрах от входа в воду, снабженному пандусом и лестницей, в гроте под каскадом балконов дайверов ждет Мадонна. До небольшой статуи, изначально белой и со временем позеленевшей от водорослей, 16-19 метров.

Святая Дева бережет свою подводную паству.Фото: Павел Дивин

Для дайверов с квалификацией AOW (Advanced Open Water) на Чиркэуа припасены два рэка, «Рози» и P29. «Рози» — сорокаметровый буксир послевоенной постройки. Он стоит на киле на ровном песчаном дне на глубине 35 метров. Палуба находится на 30-ти, топ мачты — примерно на 25-ти (кто-то привязал к ней плюшевого медвежонка). На обратном пути можно посмотреть массивный заросший якорь в полсотне метров южнее рэка. Погружение с аквалангом занимает около 50 минут.

Олег «Рози» обнырял и похвалил. Фото: Павел Дивин

Второй рэк, соседствующий с первым — немецкий патрульный катер P29, построенный в 1960-е. Он лежит на 32 метрах и ныряется дайверами минут за 45. За годы подводной вахты катер сохранил военную выправку и находится в хорошем состоянии.

На носу P29 закреплен пулемет, с которым сделано немало фотосессий. Фото: Павел Дивин

В районе Чиркэуа случаются течения, но корабли находятся так близко к берегу, что промахнуться почти нет шансов. Для удобства ныряльщиков все рэки на Мальте помечены большими желтыми буями.

«Рози» и P29 были затоплены намеренно, развлечь дайверов и приютить рыб. Но на Мальте достаточно и «настоящих» рэков: участников сражений обеих мировых войн и гражданских судов разных лет. Крошечная страна — чемпион Европы по рэкам, их здесь пара десятков. В отличие от Лагуны Трук, густо усеянной военной техникой, местные рэки не напоминают кладбище и не переносят вас в район боевых действий во всей их неприглядной красе. Все комильфо.

Катер P29 одинаково успешно привлекает и рыб, и дайверов. Фото: Павел Дивин

До большинства естественных рэков — около получаса на лодке. Самый экстремальный из них — британский эскадренный броненосец HMS Russell, лежащий на 113-120 метрах у входа в порт Валлетты. По легенде командующий судном Сидни Фримантл оставил на нем подзорную трубу Нельсона (его дед дружил с адмиралом). Трубу давно и исправно ищут технодайверы, пока безуспешно. Когда найдут — сфотографируют и положат на место.

Стоимость дайвинга на Мальте сравнима со стоимостью проживания здесь в бюджетных апартаментах. Если озаботиться этим заранее, за 250 € в неделю можно найти на осень приличные апартаменты на двоих. С кухней, Wi-Fi и трансфером из аэропорта и обратно. Почти все местные дайв-центры помогают с таким недорогим размещением.

Мы заглянули всего в три дайв-центра, зато везде нам встретились вменяемые инструкторы, современные компрессоры и приличный парк арендного снаряжения. Если для счастья не хватает только забитых баллонов и грузов — заполняете медицинский формуляр и показываете сертификат. Если он не ниже AOW, CMAS** и аналогов, арендуйте что хотите, и идите уже нырять. В любом другом случае вам обязан составить компанию местный гид. Это правило касается и приезжих групп со своими инструкторами. Мальтийский закон к дайв-центрам суров, лицензирует их местное управление по туризму.

Если что-то дайверское ломается или выходит из строя во время поездки, оно либо отдается в починку в дайв-центре, оказывающем эту услугу, либо меняется на новое. На Мальте есть магазины с приличным ассортиментом снаряжения. Один из крупнейших — M&A Malta с шоурумом в Буджиббе.

Комино, «пещерный» дайвинг

Дайв-бот, рассчитанный на 20 пассажиров, оформлен как традиционная мальтийская лодка луццу. Покачиваясь у пирса он принимает на борт дайверов, их сухопутных барышень и нас, фридайверов, заодно. Едем на дэйли-дайвинг на Комино, самом маленьком из трех главных мальтийских островов. Необитаемом, славном пещерами и рифами. Такая поездка на Комино стоит 25 € с человека, на Гозо — 15 €.

Дайвинг с лодки хорош для тех, кто нормально переносит качку. Фото: Павел Дивин

По дороге делаем остановку в районе Аура Пойнт, на популярном дайв-сайте для AOW. Привлекает сюда ныряльщиков английский пароход Imperial Eagle 1938 года постройки. В молодые годы он работал паромом между островами Мальта и Гозо, вмещая 70 пассажиров и 10 машин, потом перевозил грузы и животных, затем использовался как плавучий склад. На пенсии паром обрел покой и славу, когда мальтийское дайверское сообщество выкупило и затопило его на глубине 35-46 метров. Внутрь проникнуть легко, но самое притягательное место все равно на палубе, где мостик со штурвалом, который так и тянет покрутить.

Штурвал давно не крутится, но представить себя капитаном можно. Фото: Павел Дивин

В этот же дайв осматриваем расположенную рядом статую Иисуса Христа, любимую подводными фотографами. Христос замечателен тем, что с ним нет ни одного одинакового кадра. На каждом фото у него какое-то новое, особенное выражение лица.

Трехметрового Спасителя отлил из бетона местный скульптор по случаю первого визита на Мальту Папы Иоанна Павла II. Папа статую освятил, и ее торжественно установили возле острова Святого Павла на глубине 40 метров. Обилие рыбных ферм ухудшало видимость, и 10 лет спустя Христа переместили на нынешнее место. Находясь под водой уже четверть века Спаситель прилично зарос и слился с морем. Но все так же обнимает всю земную твердь.

Христос знает, как выглядит солнце из-под воды. Фото: Павел Дивин

Погружение на этом дайв-сайте ­занимает порядка 50 минут. Отличается он очень интенсивным надводным трафиком. Спасает маркировка дайв-сайтов буями, у которых безопаснее всего нырять и всплывать. Под водой тоже оживленно: здесь можно увидеть не только пару десятков дайверов за раз, но и мини-подлодку, катающую туристов (или ученых?). Нам встретилась такая, желтая, напоминающая спорткар со стеклянной крышей.

Вторым дайвом у нас пещеры Санта-Мария на северо-востоке Комино. Дайв-бот бросает якорь в небольшой уютной бухте, глубина метров 13-15. Песчаное дно инкрустировано массивными скальными глыбами. Часть гротов видна уже с поверхности, другая скрыта под водой. Дайверский маршрут идет вдоль рельефных, щедро декорированных растительностью стенок, сквозь нестрашные пещеры и арки.

Подводные пещеры горного короля. Фото: Павел Дивин

Обойдя бухту по краю дайверы собираются в центре для отдельного ритуала — кормления рыб. Проводник достает бутылку из-под местного лимонада Кинни, по вкусу напоминающего одновременно колу и тархун, вытряхивает из нее белый хлеб и немедленно исчезает в серебристо-сером облаке облады чернохвостой — небольшой полухищной пелагической рыбки.

На Комино каждый день – рыбный. Фото: Павел Дивин

Помимо нее на Комино водятся всевозможные голожаберные, груперы, мурены и почти весь ассортимент средиземноморской подводной фауны. В гротах прячутся колонии пушистых огненных червей (захватите фонарик).

Нанырявшись вдоволь возвращаемся в дайв-центр. Планировали добраться до нового мальтийского Аквариума, рекламу которого видели в аэропорту. Но нет. В другой раз. Падаем без задних ласт в отеле.

Гозитанский (к)рай

Арка «Лазурного окна» истончилась так, что в любой момент может обрушиться. Фото: Павел Дивин

В один из дней на дорогу до дайв-сайта мы потратили больше обычного. Тому виной — самые открыточные виды Мальты, Azure Window (Лазурное окно) и Blue Hole на Гозо. Ради них мы сперва добрались до Чиркэуа, откуда каждые полчаса отходит паром на Гозо и Комино. Билет на Гозо в одну сторону для взрослого стоит 4,5 €, переправить авто с водителем обошлось в 15 €. Время в пути — минут 20-25.

Некоторые мальтийские паромы сделали головокружительную карьеру. Один, Imperial Eagle, стал рэком, местной подводной достопримечательностью, другой попал в руки к Жаку-Иву Кусто и был переоборудован в научно-исследовательское судно «Калипсо» (если верить Гомеру, эта нимфа жила как раз на Гозо).

Машины остаются в трюме, пассажиры идут на палубу и в кафе на борту. Фото: Павел Дивин

По дороге до дайв-сайта мы раз сто останавливались сделать фотографии. Нас обаяла неторопливая, провинциальная, аграрная Мальта. С виноградниками, растущими в периметрах низких каменных кладок — «сухих стен», с деревнями, перетекающими одна в другую, и огромными соборами в каждой из них. Растут оливы, растет кактус опунция, из которого варят сладкий-пресладкий джем и делают ликер Ambrosia. Дорога виляет, и в двадцати метрах от нее, в чистом поле, возникает фрагмент античной постройки. Никак не огороженный, подходи, смотри, трогай.

Древние римляне знали толк в строительстве. Фото: Павел Дивин

В Blue Hole, увы, не поныряли — на западе Гозо штормило, и мы сбежали на другую сторону острова. На тихий и благодушный в тот день дайв-сайт Рас ил-Хобс.

Ради него мы свернули с асфальтовой дороги на грунтовку, пережили крутой спуск к морю и, наконец, выкатились на большую площадку со входом в воду. На ровной ее части, отведенной под парковку — пара пикапов дайв-центров. В их тени — измотанная и довольная группа аквалангистов медленно копается в снаряжении. Вокруг больше никого. Низкие скалы округло подмыты водой, откуда-то слева в кадр вплывает организованная группа каякеров и благоразумно обходит подальше желтый буй. Ровно под буем рэк, но на рэки больше не хочется, хочется на природу.

Каякинг — одно из любимых водных развлечений на архипелаге. Фото: Павел Дивин

Природа здесь правее, буквально в 10-15-ти метрах от берега. Представлена монументальным подводным столбом, поднимающимся со стометровой глубины до 10-12 метров. Столб облюбовали джеки, угри, раки, крабы, рифовые рыбы. Нырять увлекательно, интересное начинается метров с 12-ти.

Гидрокосмос. Фото: Павел Дивин

Для второго дайва переехали в Айнсилем, бухту Шатт л-Ахмар, называемую еще Красной. Здесь на берегу, в двадцати метрах от входа в воду — смотровая площадка, совмещенная с паркингом. Есть лавочки, переоделись с комфортом. Спуск достаточно пологий, входов в воду два, один оборудован лестницей. К западу от них — занимательный подводный рельеф с глубинами от 5 до 12 метров. С каменным алтарем (возможно, дольменом) и старой рыбацкой сетью, натянутой поперек движения. Дальше по маршруту — два искусственных рэка, MW Cominoland и MW Karwella. Оба затоплены лет десять назад в 60 метрах друг от друга. Осматривать их лучше по-отдельности, в два дайва. Неспешно добраться до любого займет 8-10 минут.

MW Karwella постепенно сливается с морем. Фото: Павел Дивин

MV Cominoland – английское гражданское судно 1942 года постройки, попавшее на Мальту в начале 1990-х и с тех пор использовавшееся для круизов. Глубина «залегания» ­­— 40 метров. Минимальный дайв-тайм – 45 минут, опыт прохождения декомпрессии будет кстати. Погружение на лежащий по соседству паром MV Karwela занимает примерно столько же времени. Это немецкое судно длиной 48 метров, построенное в 1957 году. Превращая корабль в рэк мальтийцы удаляют все потенциально опасные, затрудняющие доступ внутрь элементы судна — перегородки, иллюминаторы, сливают все технические жидкости. MV Karwela побольше и, пожалуй, поинтереснее.

Можно забраться внутрь и все там осмотреть. Фото: Павел Дивин

***

Это был последний день нырялки, осталось вылезти из воды, попрощаться с Мальтой и кинуть монетку, чтобы вернуться. Целую неделю мы рассматривали архипелаг и радовались разнообразию возможностей, которое он предоставляет. Но не увидели и трети всего, что есть здесь под водой. Мальта с точки зрения дайвера — страна-ресорт, пожалуй, самый большой и разноплановый в мире. Нырять – не перенырять. Было классно, рекомендую.

Подробнее о дайвинге на Мальте в соцсетях:

Страница Все о дайвинге на Мальте в Facebook
Страница Все о дайвинге на Мальте во ВКонтакте
2. Сайт Мальтийского управления по туризму