Олег Гаврилин, партнер Go2Dive: Мои дайв-сайты, которых нет
Яхтсмен, дайвер, инструктор по подводной охоте и фридайвингу Олег Гаврилин продолжает рассказывать о своих дайв-сайтах. Сегодня — о самых труднодоступных, призрачных и завораживающих.
За долгую подводную жизнь мне приходилось бывать не только в местах с теплой приветливой водой, доверчивой рыбой и прекрасной текилой. Но и там, где, что называется, dive or die. Куда попробуй доберись. Где начинаешь медленно сходить с ума. В этом посте я расскажу вам о дайв-сайтах, которые есть на карте, но по разным причинам не вписываются в картину мира, в комфортную, осязаемую реальность.
Содержание
Остров Вознесения
Где: маленькая точка в Атлантическом океане, аккурат посередине между Латинской Америкой и Африкой.
Когда: когда облегчат визовый режим.
Кто: очень упорные подводные охотники и ныряльщики с английской визой.
Что делать: охотиться, нырять, знакомиться с бытом солдат НАТО.
Остров Вознесения вулканического происхождения, покрыт пемзой, базальтовой и гранитной породой и выжжен солнцем. Коренного населения никогда не имел и привлекал только мореходов удачным расположением, ведь островов в этой части океана немного. Сначала его облюбовали пираты, а потом и вездесущие вооруженные силы Ее Величества. Так остров Вознесения стал непотопляемым авианосцем и форпостом Британской Империи. И в свое время использовался для защиты острова Святой Елены с заточенным там корсиканским львом Наполеоном Бонапартом.
Сегодня приличная часть острова утопает в зелени благодаря эксперименту, который поставил во время своего визита Чарльз Дарвин. Он посадил тропический дождевой лес на склонах самой высокой горы, где пираты построили резервуары для сбора дождевой воды. Увидев этот стройный, густой лес я подумал о колоссальной жизненной энергии ученого, заставившей деревья прижиться на выжженных солнцем скалах посреди океана.
Среди этого леса и черно-рыжих скал располагаются несколько военных баз — английская, французская и американская. Есть две небольшие гостиницы для гражданских, где невкусно кормят. Поэтому я то пробегал, то проезжал (движение левостороннее) 4,5 километра до американской базы с приличной столовой. Вход свободный, поскольку посторонних людей на острове нет.
Единственная возможность для гражданского туда попасть — ухитриться купить билет на военно-транспортный самолет, который летает с базы Роял Бридж Нортон в Оксфорде по своим военным делам примерно раз в неделю. Дальше он отправляется на Фолкленды (Мальвинские острова) и на обратной дороге снова заглядывает на Вознесения. И со всего этого огромного самолета в свободную продажу поступают всего 10 мест.
Чтобы попасть на остров, я хлебнул настоящего, выдержанного английского… ада. Для покупки билета на этот военный самолет требовались британская виза, страховка в размере 1 млн фунтов стерлингов, покрывающая депортацию тела на родину, приглашение местной туркомпании, подтверждение брони от отеля и, самое главное, «добро» от губернатора острова и прохождение длительной проверки разными службами. Кстати, нам очень повезло, ведь билетов, как потом выяснилось, могло и не оказаться.
Все это — ради того, чтобы попасть в единственное место в мире, где желтоперого тунца можно покормить с рук. Тунцы здесь дорастают до огромных размеров и экземпляры в сотни килограммов — не редкость. Я брал не самые крупные экземпляры, килограммов по пятьдесят. Зато мне посчастливилось добыть единственную ваху на всю компанию. Я прилетел на три дня позже коллег, к этому моменту давление упало, и рыба ушла в глубину. Рыба всегда реагирует на погоду, в каждом регионе — по-своему.
Мы были, кажется, последними россиянами, которые смогли попасть на остров. Сегодня въезд для граждан нашей страны закрыт.
Алор
Где: Индонезия, остров недалеко от Бали.
Когда: круглогодично.
Кто: дайверы, фридайверы, охотники, подводные фотографы.
Что делать: охотиться, нырять, фотографировать, мучиться от повышенной влажности, ждать попутный самолет.
«Как-то раз пошел дождь и лил четыре месяца», — рассказывал Форрест Гамп, сидя на лавочке, о своей войне в Азии, во Вьетнаме. Это как раз про Алор — гористый, поросший джунглями вулканический остров, на котором дождь или только что кончился или сейчас пойдет. Все вокруг — в бесконечной, душной дымке. В его влажных джунглях прямо из деревьев торчат куски ржавого железа. Местные говорят, что все железо на острове осталось от войны: Алор попал в фарватер Второй Мировой. Здесь шестой тихоокеанский флот США генерала Макартура рубился с японцами. Здесь американские солдаты в буквальном смысле сходили с ума от сырости, зыбкости всего сущего и окружающего.
Хотя Индонезия — самая большая мусульманская страна в мире, острова Бали и Ломбок, например, индуистские, а коренное население Алора — папуасы-христиане. Такие, которых рисовал Миклухо-Маклай, с широко разлетающимися крыльями носа, выраженной и выдвинутой вперед нижней челюстью.
На острове развит технический дайвинг. Мы с коллегами поселились в дайв-центре в глубине узкого, длинного залива Калабахи. Я нашел его случайно и просто списался с хозяином-австралийцем. В номере — кондиционер, душ и примитивный туалет. Вся вода бутилированная, продукты — только прошедшие термообработку.
У берегов Алора я увидел одни из самых красивых в своей жизни рифы. Вулканический подводный ландшафт, тектонический рельеф дна, поросшего кораллами, вода теплая, градусов 26-27. Морская флора и фауна очень разнообразна, можно встретить и крупных животных: скатов-мант, китов, дельфинов.
Из охотничьих трофеев здесь водятся собакозубые и желтоперые тунцы, групперы. Ближайшие к острову рифы, несмотря на всю свою красоту, все-таки изрядно подвыбиты местными, не брезгующими и таким варварским способом добычи как blast-fishing, глушение рыбы динамитом. Поэтому нам приходилось уходить туда, куда утлые лодчонки алорских рыбаков заплывают нечасто.
На «дальних» рифах или выходах скал рыбы было действительно в разы больше, но и охота там намного опаснее. Прежде всего, из-за колоссальной силы приливно-отливных течений. Например, прыгаешь с лодки в воду (в руке — ружье для океанской охоты, длиной 150 см., привязанное к двум жестким буйкам) и сразу же оказываешься в водовороте. Водовороты в этих местах в изобилии то появляются вокруг тебя, то исчезают, подчиняясь каким-то неведомым законам. И через полминуты ты уже обмотан и наполовину обездвижен веревками, коллеги вытаскивают тебя в лодку и распутывают. Нырнул так пару раз и думаешь, что в следующий раз могут и не вытащить, не успеют. В общем, охота с точки зрения трофеев получилась не слишком удачной, а вот впечатлений хватило с лихвой.
Добирались мы на Алор через Бали, захватив проживающего там моего друга Андре. Я несколько десятков раз был в Индонезии, и очень люблю этот регион. В том числе за хорошее местное транспортное сообщение. Точнее, за его наличие и относительную регулярность. Связь между островами поддерживают небольшие самолеты и паромы, которые движутся от острова к острову по кругу как маршрутные такси. Правда если твой остров — конечная или промежуточная точка маршрута, можно долго ждать «попутку»: самолеты иногда оказываются битком и не садятся. Поэтому не вернуться к сроку на Бали — обычное дело. И всегда лучше иметь по паре дней запаса с каждой стороны и хорошего местного проводника.
Остров Алор, погруженный в туманы и марево, растянут во времени лет на сто. Попадая сюда, наступаешь в липкую ленту времени, становится трудно двигаться и дышать. Всюду — свежие следы войны, которая закончилась семьдесят лет назад. Атмосфера тяжелая во всех смыслах. Увидеть его стоит, но одного раза, на мой взгляд, достаточно.
Бассас-да-Индия
Где: Африка, атолл в Мозамбикском проливе.
Когда: весна, осень.
Кто: искатели приключений, ныряльщики, любители древностей.
Что делать: нырять, охотиться и пробовать поднять с затонувших кораблей столетний ром и столовое серебро.
Бассас-да-Индия — кальдера огромного подводного вулкана посреди Мозамбикского пролива, в пятистах километрах от ближайшего берега. Название атолла в переводе означает «индийский стакан». Мы были первыми русскими ныряльщиками, которые сюда добрались. Сделать это можно от Мозамбика или с острова Мадагаскар на большой лодке. Мы шли до атолла двое суток из Мозамбика на двухмачтовой шхуне Mieke с южноафриканской командой. Команда оснастила 35-метровую рыбацкую шхуну всем, что нужно искателям сокровищ: драгой и клетями для подъема грузов из моря.
Официально Бассас-да-Индия — заморская территория Франции, и по идее там нужна французская виза. Но получить ее негде, поскольку территория есть, а суши нет — атолл уходит под воду с приливом. К тому же по морским законам парусное судно вправе якориться где угодно, хотя и не везде может спускать на землю экипаж.
Мы пришли и встали с подветренной стороны, чтобы лодку меньше качало и чтобы уменьшить риск быть сорванными с якоря. При первом взгляде с палубы прекрасно видны несколько остовов разбитых, затонувших кораблей разных эпох. Некоторые даже торчат на поверхности.
Ныряешь, чтобы рассмотреть поближе, и встречаешь куски кораллов, которые оказываются корабельными пушками, поднимаешь со дна куски сине-белого костяного китайского фарфора. Настоящее Эльдорадо не только для ныряльщиков, но и любителей истории и археологии.
У подводных охотников в этих неразведанных местах тоже есть свой интерес. Вокруг вальяжно ходят групперы, ваху, собакозубые тунцы. Я почти ничего не брал, нацелившись на рекорд мира по Giant Trevally, настолько они здесь колоссальные.
Однако за следующие полтора дня я профукал все гарпуны: сразу после выстрела огромная рыба уходила в щели в скалах, линь рвался. В итоге я подошел слишком близко к скалам и пропустил волну, которая благополучно подняла меня на многометровую высоту и выкинула на рифы. От мощного удара о скалу маска разбилась, что немало меня дезориентировало. Последующие волны начали катать-валять меня по рифу, путать в моей же веревке буй-репе, которым ружье привязано к буйкам. К счастью, мне удалось разрезать веревки ножом и выбраться из этой «стиральной машинки». Но я был вынужден бросить почти все снаряжение. В лодку вернулся без маски, в рваном, жеваном гидрокостюме и ластах. Ружье, буйки и грузпояс со всем, что было на нем закреплено, море решило оставить себе (и я на него не в обиде).
В этой поездке я явно просчитался со снаряжением, взяв для экономии веса южноафриканские ружья Rob Allen. Уже в процессе эксплуатации выяснилось, что несмотря на приличную цену все в этих ружьях сделано по эконом-варианту, без запаса прочности. А он нужен, если ставишь перед собой серьезные цели.
В любом случае эта поездка послужила мне уроком, и теперь я несколько иначе расставляю приоритеты. В следующий раз обязательно возьму на Бассас-да-Индия только проверенное и надежное снаряжение. Вернуться хочется. Во-первых, там невероятно красиво, во-вторых, меня все еще ждет мой трофейный Giant Trevally.
